原文標題《價值打破與重塑/2023WWG表展的設計突破與潮流》，刊載于Noblesse表展?？?，雖然我重起的標題忠實體現了一種互聯網抓眼球第一的2B風情，但是我相信它還真的是有點兒效果。歡迎有識之士反駁我的觀點，盡管我會視而不見。
腕表尺寸上的回歸與表圈做市商拍賣行的部分引導不無關系。在過去的兩三年里，拍賣領域屢創新高的腕表不再是以鸚鵡螺、皇家橡樹為代表的運動款，這些運動表已經被做市商炒出了一地雞毛，已經沒有了上升的空間；沒有上升空間只能下跌；
拍賣行需要尋找新的上升空間，做出新的上升曲線。
(相關資料圖)
最近幾年上升空間最大的，已經從運動款，轉型為傳統風格。
今年的現象級新表，是蕭邦表的L.U.C三文魚表盤，此表不限量、定價逼近18萬人民幣，
蕭邦L.U.C 1860腕表
要知道，江詩丹頓的縱橫四海定價只要17萬出頭，18K紅金的FIFTYSIX伍陸之型定價比這塊兒蕭邦不銹鋼表還低，江詩丹頓的FIFTYSIX伍陸之型不銹鋼款定價不到10萬——非常明顯的是，蕭邦的定價信心十足。事實證明，市場允許他如此囂張。這枚直徑僅有36.5mm的不銹鋼小三針定價在如此張揚的情況下，依然一表難求。
江詩丹頓縱橫四海系列月相逆跳日歷腕表
古爾德在《自達爾文以來》里寫過，除了慣性系之外,所有的實物并不朝著衍化和進化到更高級為推進邏輯，而是一切事物都朝著更易發生、更易前進的方向發展。
因此，我們不需要期待，世間一切事物會變得越來越好；也可能是越來越壞的。
手表還能大嗎？大表的風潮還能繼續嗎？答案是不能的，它有若干個原因組成，手表不能再大了，那么只有一種方向，就是調頭向下：現在反而中性尺寸，變成了一種時髦、變成了一種熱銷。
首先，大表從物理上來說，是無法變得更大了。我沛納海振臂一呼之后的若干年里，手表變得大得離譜，沛納海自身有達到60mm之巨的埃及海軍限量，而其余小眾品牌更是極盡夸張之能事，60mm起步，這距離80mm左右的水表只有一步之遙。這樣的表既不美觀、也不實用，手表的外觀設計從物理上無法繼續大下去。
沛納海鐳得米爾系列八日動儲腕表
沛納海鐳得米爾系列年歷腕表
沛納海鐳得米爾系列紅金腕表
物極必反，大表的做到頭兒了，只能往小里走。
從受眾群體來說，大尺寸從男性和女性兩個角度，代表了不同的心理預期。而很不幸的是，這個時代無論男女，都不需要“大”。
一度女性正如喜歡開越野車一樣喜歡大表，因為代表不僅僅代表了一種時尚，它更是對男權社會的一種侵蝕，是一種非常女權主義的表征：男人用的東西，我們女生也可以用，而且用得很好看，很有風格。女性要獨立，女性要自主，女性要趕超男性最最起碼是平等的，這種社會風潮短暫地流行之后，現在的主流女性定位已經是柔弱、求包養、歸順、小女人、家庭主婦。女人不需要再和男性PK，男人的一切已經成為了女人的，那么女人就可以使用自己的。
愛馬仕H08腕表
卡地亞TANK LOUIS CARTIER腕表
以高倉健為代表的直男、男性魅力、陽剛這種氣質，也已經成為了過去式。目前最能被消費、最具消費力、最有消費價值的，依然是“小鮮肉”?！犊耧j》以降，小鮮肉之風不減。
男性不再以外觀上的、視覺系的強硬為男性魅力，一切都是金錢至上的。
健身房文化不斷地迭代，肌肉男的世界已經GAY味兒滿滿……
如果單純地從炫耀的角度來說，大并不直接＝昂貴。相反，滿鉆的外觀或更加復雜的表盤才是。
因此，整個世界已經不需要大表了。
大表喪失了這種風格的文化的土壤。
手表開始變得小，以勞力士2023年瘋狂新作Day-Date琺瑯盤為例，多種款型均為36mm中性尺寸，“男女”通吃，男女均可。但既然推出了這么多款，明明也可以加一只常規40mm的口徑，勞力士之所以不做也可以看得出高層對36mm可以撐夠全局的信心；
勞力士蠔式恒動星期日歷型36
勞力士的表弟帝舵今年的1954潛水表，復刻了當年的款型之余，直徑也一并復制，僅為37mm。在近幾年大家對腕表尺寸的概念里，37mm的都是女表，甚至一度很多女生覺得37戴起來還是有點小。而今，以“型男”為主要營銷對象的帝舵潛水表，做出了37的，表圈大佬正在“用手投票”。
帝舵碧灣54型腕表
我們先來框定一下，傳統正裝表是個什么外觀特點：
首先是貴金屬表殼、搭配黑色/棕色鱷魚皮表帶，體現出紳士的尊貴感；從這個意義上說，蕭邦的L.U.C直接出軌了，它是不銹鋼表殼加牛皮表帶的配置，從傳統里出離了。
精致的、纖細的盤面設計，體現出紳士風格的細膩和精致。從這個意義上，百達翡麗2023年唯一一塊兒長相比較“正裝”的Ref.5224R也出局了。這塊紅金表直徑達到42，用牛皮表帶、搭配針扣，重要的是，盤面風格非常的Traveller，非常巨大粗壯的字體里框著熒光，藍色藍牛仔表盤和牛仔藍表帶，都在意指著，這表不是搭配傳統三件套的，這是法式那種優雅的體面的浪漫的旅游的標配。
百達翡麗Ref.5224R
功能上，不做陀飛輪、而是以不事張揚的靜態復雜，如年歷、萬年歷等主打?？梢哉f，2023年整個WWG表展里真正完美的傳統意義上的正裝表，只有江詩丹頓PATRIMONY傳承系列小三文魚，雙歷、纖薄、精致細膩，我相信這與江詩丹頓在國內的消費人群有很大關系。
江詩丹頓Patrimony傳承系列
逆跳星期日歷腕表
實際上，在全球需求上，傳統意義的白領金領所佩戴的“正裝表”，已經沒有市場了。
傳統正裝表的需求不是被運動表休閑表所取代的，而是被西裝干掉了。
傳統意義的正裝表搭配西裝白襯衫袖扣，這才是正裝表應有的搭配，而今西裝都沒人穿了，正裝表怎么會有需求呢？
傳統意義的高級正裝，正在從白領金領這個領域撤出，只有部分特殊行業的超級牛人和物業/銀行保安以及西餐廳領班兒才穿正裝。從這幾個工種里分，誰需要正裝表呢？一套正裝十萬起的也戴“正裝表”，但他們所佩戴的已經是升級了的，是大復雜，是收藏級，甚至是特別稀缺的古董表，他們的身價不菲和潔身自好，使得他們并不需要十幾二十萬那個級別的表來匹配純定制西裝；
至于服務行業、以西裝為工作服的人群，顯然華為手環比超薄機械表更適合他們的日常需求。
金融業依然存在大量西裝。但越來越多的西裝也變得“不正經”， BUSINESS SUIT基本全面地被Business Casual和Smart Casual所取代。全球范圍內的，BUSINESS SUIT正在滅絕的主要因素也因為“有錢人”從原本的傳統行業跳脫，全面轉型為新型行業，互聯網大佬以Zuckerberg、雷軍、大眾偶像喬布斯為代表的T恤衫、牛仔褲、球鞋，才是這個時代的“有錢人”，穿西裝就像保安。
萬寶龍1858系列潛水腕表 冰巖灰
萬寶龍1858系列潛水腕表 遠山綠
全球Young blood對傳統的全面和堪稱徹底的打破，就從原本每天都要穿的BUSINESS SUIT變成一種宴會裝開始。聽歌劇和交響樂是不是可以穿牛仔褲？從之前的堪稱絕無僅有，現在這個比例正在增大。
全面取代，并非毫無可能。
領帶的最初意義在于約束，它不是源自外物和外力的約束，而是一種自我約束，是一種自我要求，是時刻提醒和維護自己的專注力和精力焦點。扯下這個束縛、扔掉這個羈絆，打破一切有違自由的桎梏，正是新時代的新一代證明自我的方式。
腕表直徑開始縮小，運動表和純正裝表都在萎縮，2023WWG表展上尤為突出的是，Smart Casual開啟制霸之路。
Smart Casual的風格可以簡單地理解為，相對寬松的尺寸，可小可大；
相對運動的風格，比如以牛皮表帶為主，不再是鱷魚皮表帶那么嚴肅；
更加運動風格的功能，例如以運動為主導的計時功能、以旅行為主導的兩地時功能，尤其在后疫情時代，旅游業的穿透性爆發，也是這個類型的腕表的茁壯的土壤。
我們可以簡單地理解為，這種風格沒有運動表那么專業，例如防水并沒有專業潛水的200m；但他們風格比純正裝表休閑很多，大尺寸的熒光指針、刻度，以及相對休閑的盤面顏色。
真力時 2023看著非常給力
百達翡麗在Smart Casual領域是先行者、開拓者，也是受益者、引領者。早在2015年百達翡麗就推出了此類的新品飛行表Ref.5524G，彼時輿論是一片嘩然，“最不像百達翡麗的百達翡麗”，瞬間出圈了。
在正裝和運動表之間，如何尋求一種平衡——其實是在設計風格和材質、搭配之間尋求一種對沖。
以元祖級型號百達翡麗Ref.5524G為例，18K白金的表殼看似貴氣，但搭配了賽道塑膠紋表盤，并且搭配了巨大的熒光指針刻度，有高級感、又有運動感；
如果是傳統風格的表盤呢？比如另外一個天王級型號Ref.5212A，指針和刻度都是手寫體的俊雅克制，但用上了不銹鋼表殼牛皮運動風表帶瞬間把嚴肅的、古板的、老舊的風格瓦解，形成一種新的具有神奇張力的設計范本。
百達翡麗Ref.5524G
百達翡麗Ref.5212A.
在百達翡麗開拓的道路上，無數品牌走向了裸奔。
不正裝、不運動，城市生活中的無敵百搭，可以穿著西裝襯衫牛仔褲戴著去開會，也可以穿著運動服運動鞋戴著進健身房，2023年百達翡麗為自己的首創風格，做了十分夸張的詮釋。
飛行表Ref.5924G是在2015年的兩地時上追加了計時功能，而且此表十分囂張地同時推出了兩個表盤的版本，一藍一綠。在過往的無數歲月里，百達翡麗幾乎從未有過同時在一個新款上推出兩個表盤，成雙出擊可見表王百達翡麗的無敵自信，這種自信正如勞力士在36mm琺瑯盤雙歷上所展現的。
百達翡麗Ref.5924G
傳統已經靠不住了，因為沒有人穿西裝了；
運動表已經靠不住了，因為這個市場已經被玩兒爛了，已經被炒糊了；
半運動、半正裝，有點兒痞有點兒邪的說不來具體定位的風格，正在席卷整個表圈，它不是Traditional Cuisine也不是分子料理，這是一種融合菜。
用傳統風格搭配休閑配件的比如前文所述的蕭邦的三文魚，再比如積家的Reverso，新的計時表采用牛仔面料的表帶，一面是傳統的兩針，一面則是鏤空運動風格的計時表，日與夜、傳統與現代，無縫的交融。
腕表圈里真正高級的反叛不是完全推翻，而是、只叛逆一點點，點到為止，撩人心弦。
路易威登集團已經下場當裁判了。
一則很小的新聞也許并不會引起非腕表專業人士的注意，路易威登設立了一個小眾腕表制表師獎項，開啟了民間選拔賽。看起來是一個非常不商業的年輕贊助人行為，實則包藏了滿滿的野心。
2023年不是小眾制表人的元年，但是小眾制表人開始起飛的異常重要的一年。路易威登集團原本買了DR和GG放在寶格麗旗下，結果沒玩兒好，作為地表最強且沒有之一的奢侈品集團目前為止仍舊沒有一個拿得出手的腕表，她們很著急，也很郁悶。
重塑了DR，重新出道回歸DR最初的樣子并且僅限量幾十枚，從商業/結果上說，這是一筆小買賣，但是從未來的規劃來看，路易威登在順勢籌劃大棋。
當無數的頂級品牌不再能夠滿足小眾審美需求的時候，無數的小眾品牌正在應運而生。
買表的是什么？很多時候，是為了炫耀。
也許是炫耀給無數人看，例如買勞力士；也有炫耀給小眾人身邊人看，例如買百達翡麗特別版。但是小眾這個部分是競爭異常激烈的，因為有錢的人永遠可以更有錢更有錢也更有品味，如何能夠利用小眾的杠桿顯得自己更加的與眾不同彰顯自己的實力和品味，小眾品牌可以稱之為Cult Watch——
目前特別的能夠滿足年輕人對小眾的、獨特的、異常自嗨的自我滿足的腕表購買需求的，就是Cult Watch。
很多人對“炫耀”一次有天然的排斥，覺得這是一種低級的情緒。但其實炫耀本質是一種獲得對方/大家認同的過程，正常的社會型的人類都會有獲得周邊人群的認同感的需求，這是非常正常的情緒。只是有一部分人希望獲得所有人的認同，所以他們盡可能地把logo貼滿身體叫所有人都知道“我很?！?。
還有一部分人他們已經穿越叫所有人知道我很牛逼的這個周期，他們只需要秀給很小的部分的他們所在乎的人群看，叫很小的若干高認知人群知道我很牛逼，這個時候常規的款式乃至于常規品牌甚至保羅百達翡麗都不夠，他們不足以那么尖銳地體現“我”作為一個卓越個體非常具有爆發力的品味。
今時今日，小眾品牌的威力愈演愈烈，他們雖然可以說集中在某個圈子，比如有個中國媳婦兒的制表師系列Anywhere就以“一表難求”叱咤江湖，但實際上他們一年的產量也就20只表，如果20個買家都找不到怎么混生活？“一表難求”成為一種包裝的外衣。通過互聯網的放大效果，越來越多的人對“一表難求”加深了印象且充滿興趣，打上了仰望的烙印。
帕瑪強尼Tonda PF雙秒追針計時碼表
帕瑪強尼Tonda PF 飛行陀飛輪腕表
帕瑪強尼Tonda PF 追針兩地時腕表
路易威登下場做裁判要給制表師打分，其目的就是組織一場自己的獨立制表師團隊，從娃娃抓起，從沒成名抓緊，從一個品牌的身份，轉移為獨立制表人經濟公司的身份。
現在買表怎么買呢？無數人無法想象的是，Cult Watch玩的叫盲訂。有幾個制表師畫了一張草圖，甚至草圖都沒有單單提出一個制表的概念，很多買家會因為制表師的履歷而相信他們，有些期貨（期表）就這樣分分鐘售罄，甚至，買家在full pay的時候都不知道表的設計到底啥樣兒。刺激么？比賭石更刺激。賭石起碼看到一塊兒石頭。買表的人，表帶都沒有見過呢。
