每天早晨工作、上學之前，我們經?？鄲赖牡谝患拢航裉齑┦裁茨兀?/p>
【資料圖】
這個問題在日常生活中可能無傷大雅，但從整個社會看，卻有著群體性的意義——比如，牛仔褲是對自由的追求、廚師的白衣是為了展示公共衛生、郵遞員的制服則讓他們看起來值得信賴。
《制服：你穿什么決定你是誰》的作者保羅·福塞爾從制服看社會。他認為，“無論一個人的社會地位如何，只要穿上制服，就表明他是有工作的……制服將一個人與成功聯結在一起。”通俗點說就是，“人靠衣裝馬靠鞍”。
我們摘選了書中對2種生活制服、3種職業制服，以及海明威和馬克·吐溫服裝的描述，來看關于制服的文化與歷史。
下文摘編自《制服：你穿什么決定你是誰》，小標題為編者擬，經出版社授權發布。
#01 藍色牛仔褲：
自由、不被傳統約束
自由、不被傳統約束，就是藍色牛仔褲最初要傳達的信息。
與爵士樂、好萊塢和可口可樂一樣，牛仔褲是美國最令人印象深刻的創意之一。然而，當每個人都至少有一條牛仔褲的時候，這又會給人什么感覺呢？制服感，像深色西裝一樣的制服感。
沃霍爾 / 牛仔褲特輯 Vogue雜志 1980
誠然，在制服感十足的李維斯標準牛仔褲之上變出一些花樣也是可以的，比如油漆工的白色連褲工作服，木工牛仔褲就加了放錘子的褲袋。背帶牛仔褲也能讓人暫時擺脫藍色牛仔褲的傳統感，特別是在穿牛仔褲可能讓人瞠目結舌的場合，比如股票經紀所，教堂布道壇，或葬禮中。
穿牛仔褲的礦工們
但真正的藍色牛仔褲（最初被稱為束腰工裝褲）的權威性，從李維斯產品及其無數模仿者的巨大成功中就可見一斑。
李維斯的成功故事大家可能都已經聽說過，這里不妨再講一遍。李維·施特勞斯最初不是一個品牌名稱，而是一個男孩的名字，他出生在德國巴伐利亞，1847年隨父母來到美國。當時他哥哥先期抵達，在紐約從事干貨生意。
Levi‘s 1950 年代的廣告
Levi Strauss & Co.
1849年的“淘金熱”將他們吸引到了美國西海岸。在舊金山定居下來之后，他們成立了一個分公司來擴張原本位于東海岸的生意。
不管有沒有找到金子，淘金者都需要一條結實耐穿的褲子，于是，施特勞斯兄弟中的弟弟開始用棕色帆布料制作褲子。這種加厚的棕色帆布料是新罕布什爾州生產的。庫存布料用完后，他改為采購藍色牛仔布料。
起初，褲子只是用線縫起來的，并不耐穿。但很快，一個有想法的人建議他們用銅鉚釘來加固褲子的接縫。這樣一改進，褲子變得大受歡迎。（可能只有心理醫生才能弄清楚這些鉚釘和即使未經宣傳也流行的男子氣概觀念之間的關系。）
“淘金熱”結束后，牛仔變得受歡迎起來，于是牛仔褲就傳給了牛仔和他們的模仿者，存心要惹惱古板父母的叛逆年輕人也很喜歡牛仔褲。
20世紀70年代，艾莉森·盧里在其知名著作《解讀服裝》(The Language of Clothes)中寫道，現在90%的中產階級和大學生，腰部以下的著裝一模一樣，但腰部以上就花樣百出了，從拉絨襯衫到蕾絲襯衫，應有盡有。
在思考藍色牛仔褲的含義時，一個問題常常讓人感到苦惱。除了反抗父母和反體面之外，是什么讓牛仔褲如此盛行，成為現實生活中一個不可忽視的特征？簡而言之，為什么會這樣？當然，牛仔褲確實很便宜，還有呢？
牛仔成為流行符號
通常，這個問題可以從性的方面，或者至少從骨盆的角度來回答。由于緊身的褲腰和臀部裁剪，牛仔褲成為年輕人約會和誘惑異性中不可或缺的一部分。（與年輕男子的緊身牛仔褲形成鮮明對比的，是僧侶和修士那種去性別化服裝，特別是寬松的長袍和繩帶。）
如果女性穿緊身牛仔褲的方式足夠巧妙，即使面料厚也能勾勒出前面的性感輪廓。但牛仔褲在很大程度上仍被認為是男性服裝，詹姆斯·迪恩和馬龍·白蘭度在電影中扮演的叛逆青年穿著牛仔褲，人氣十足，這些角色獲得成功的一個重要因素就是性感。
馬龍·白蘭度在《欲望號街車》片場
在20世紀50年代，穿牛仔褲，特別是在不適合穿牛仔褲的場合穿它，就成了一種反時尚的流行風格。但具有諷刺意味的是，把反制服當作初衷的牛仔褲，后來卻變成了最重要的制服。
起初，你穿著牛仔褲，褲腳向上卷起一點兒，看起來像個牛仔。真正的牛仔這樣做是為了更好地展示他們昂貴的牛仔靴。
到了1950年，普通人不再卷褲腳了，沒人知道原因，也沒人知道為什么男孩們的喜好會改為剪掉牛仔褲的一截褲腿。
后來，受到滑板愛好者之類的偽墮落者影響，寬松牛仔褲成為主流。
Usher展示他的 CK 腰帶和內褲
不久又出現了一批“細節控”，要求牛仔褲每個細節都是準確無誤的，也就是說要像統一的制服。
很快，卡爾文·克萊因(Calvin Klein)的“臟臟牛仔褲”出現了，牛仔褲上面印有人造泥漬和令人尷尬的食物碎渣。就好像現在那些破洞牛仔褲，或者用安全別針別在一起的牛仔褲（售價2222美元），帶有折痕的牛仔褲，帶有涂鴉的牛仔褲，以及各種昂貴的“設計師牛仔褲”（業內稱為“裝飾牛仔褲”）。
這些設計師牛仔褲干凈整潔，用刺繡、萊茵石（人造水鉆）、珠子、釘帽和亮片來裝飾。對于這些頹廢的新式牛仔褲，李維斯的一位發言人宣稱，它們“已經失去了牛仔褲的精髓”。
但只要青少年還在想方設法惹惱父母，只要員工在“便裝日”里以及流行明星想要穿著最隨便的制服來表達他們對制服的蔑視，新式牛仔褲就會層出不窮。
詹姆斯·迪恩
嚴肅的作家和思想家可能害怕被歸類為純粹的“時尚”記者（有種廉價花哨的感覺），避免對牛仔褲現象進行深入研究。但安伯托·艾柯愿意冒這個風險。
在論文《腰部的思考》(Lumbar Thought)中，他認為牛仔褲這個主題“充滿了哲學意味”，建議大家探索它。艾柯聲稱：“對于有思想的人來說，沒有哪種日常體驗是低級的。”
假設男式牛仔褲都是非常緊身的款式，他發現在穿上一條新的牛仔褲后，自己的身體被分成了兩個“獨立區域”，一個是襯衫和夾克部分，相對自由，另一個是腰線以下，被牛仔褲愜意地收緊，牛仔褲仿佛是“下半身的緊身衣”。
他體驗到了一種新奇的感覺，覺得自己的下半身，特別是敏感部位，猶如包裹了一層盔甲。對牛仔褲的自覺意識，促使他與外部世界建立了一種新的聯系。“我已經獲得了異性戀意識，也就是說，一種廣泛蔓延的自我意識?！边@使他得出了一些明顯值得懷疑的推論，或者說類似推論的想法，即緊身服裝會對智力上的雄心和成就產生影響。
波姬·小絲代言Calvin Klein Jeans
他推測，在進入現代社會之前，緊身束腰可能干擾了女性的獨創性和思考速度。也許吧！而當時穿緊身束腹服裝的潮男們肯定沒受到這樣的影響。
和艾柯的觀點相反，我要說的是，穿緊身牛仔褲對中老年人的唯一影響，就是讓他們產生了一種恢復年輕活力的錯覺。但許多人會發現，這種錯覺可能是危險的。
#02 白色婚紗，你的選擇不差
除了可以說真正發明了男孩子們穿的水手服之外，維多利亞女王據說也是白色婚紗流行于世的引領者。
在維多利亞女王于1840年嫁給阿爾伯特親王之前，婚紗的顏色可謂多種多樣。女王的婚紗不僅確立了婚紗的得體顏色，也將其與童貞聯系起來。
1840年維多利亞女王和阿爾伯特親王婚禮
時移事遷，但婚紗的設計出人意料地毫無變化，起碼在基本組成上是這樣。婚紗上有白色的緞子和蕾絲，系在“王冠”上的薄紗，以及長度從短至1英尺到長達25英尺的裙擺，這樣巨型的婚紗裙擺分量十足，需要專人拖動。
這些元素的組合往往最終搭配上白色蕾絲手套，外加可堆疊在一只手中的白色蕾絲手帕才算完整。另一只手必須緊緊握著花束，這曾被人們視為多子多福的象征，具有同樣含義的還有人們往開心地走出教堂的新人身上撒的米粒。
如此多的白色曾讓一些有識之士嘗試提出一些解釋，比如時尚作家芭芭拉·托伯就說：“維多利亞時代出身顯赫的新娘穿白色是為了表明她們非常富有，可以負擔得起只穿一天的這種裙子?！?/strong>
維多利亞女王和阿爾伯特親王重演結婚儀式，1854年。
沒多久，白色就成了人們認可的得體的婚紗顏色，有個詩人在對婚紗顏色考察后給白色排名第一：
穿白婚紗，你的選擇不差。
穿灰婚紗，你恐怕要遠嫁。
穿黑婚紗，你得小心改嫁。
穿紅婚紗，你還不如死掉。
穿綠婚紗，羞得怕人看見。
穿黃婚紗，你的新郎太差。
穿粉紅色，你的好運到頭。
但是，每個行業都有它自己的“朱姆沃爾特”（一位熱衷于改革制服的海軍上將），而在婚紗行當里，也有一個運動，要讓婚紗轉向采用“讓人意外的顏色，從最淺的粉紅色到最深的猩紅色”。就如一個專業的婚紗供應商所說：“看起來很新鮮，令人興奮，我們或許可以說，在一個白色婚紗占據主流，且人們對顏色匱乏變得習以為常的行業中，很受歡迎。”
婚紗的銷售商是時尚行業的一個專業分支，他們傾向于將新娘對風格的選擇進行區分，一方面“關注身材且性感”，另一方面則“回歸經典”，意味著純潔的外觀。
人們認為，像有背部系帶、無袖和無肩帶這樣設計特點的婚紗很性感，低腰露背也是如此。給傳統的保守風格的婚紗加上一層透明的紗可以制造一種類似透視和近乎脫衣誘惑的效果。
電視劇《求婚大作戰》
每一個經受過婚禮創傷的人都知道，我們必須嚴肅對待這個行業。當今，一件婚紗可以賣到500美元以上，僅面紗就能賣到100美元。還有其他諸多花銷，從印刷婚禮請柬、通告，到聘請花藝師、攝影師、樂隊，以及租用豪華轎車（以及司機）、婚宴承包商和主婚牧師等等。
凡此種種，目的只有一個，那就是創造一個難忘的瞬間。為了將這個瞬間延續并保存下來，人們會請來婚禮咨詢師中的另一群專業人士，讓他們對婚紗進行“防腐處理”，使之成為婚禮的紀念物。
要實現這一點，新娘及其家人按照吩咐，首先把婚紗送到專業的干洗店。在那里，婚紗上的紅酒和果汁污漬會被清洗掉，同時還會檢查有沒有珍珠散落、開線和掉扣子的情況。下一個步驟是這個行業所稱的“傳世處理”。
電影《西雅圖夜未眠》
這要涉及將婚紗掛在衣架上，存放在一個很厚的塑料袋子里，或者用更貴的處理方法——把婚紗包裹在無酸紙中，放進真空封裝的密封箱里（“空氣是長壽的宿敵”）。這將花費115美元到150美元不等。至關重要的是袋子或箱子存放處的溫度和濕度。理想溫度是65華氏度（18攝氏度左右），理想相對濕度是48%。而且存放處不可有熒光燈，因為熒光燈的光會損傷絲綢。存放處應避免選擇木制梳妝臺和雪松箱，因為木頭會釋放氣體，而且是酸性氣體。
紐約普萊森特維爾的“博物館品質儲存箱和保存服務公司”的老板約翰·拉普指出：“那些在購買婚紗上花了大價錢的人對保存它們很感興趣，而且一般而言只有第一次婚禮穿的婚紗才會作為傳世之物得到保存。”
保存對女性最有意義的這套制服已經成了一門大生意，其規模就跟離婚行業一樣可觀。
#03 郵遞員的制服，讓你信賴
對制服的熱情僅次于水手和海軍陸戰隊員的，要數郵遞員了。
郵政系統本身正直誠實的聲譽，確保了人們十分尊重街上和郵局里穿制服的工作人員。正如一位女送信員曾說的那樣：“制服意味著人們可以信任你，因此對你的態度就更好一些。”
人們似乎普遍認為穿制服的郵遞員送達的支票不太可能跳票。送信員褲子上、短褲上以及褲裙上的黑色條紋和軍裝上的一樣，而且在很多方面也同樣有地位的象征意義。保持郵政工作者的清譽，是他們嚴格的紀律。
舉個例子，一個穿著制服的送信員在結束其一天的送信任務后，不太可能會在回家途中去酒吧小坐。穿著T恤的話，沒問題，但穿著制服就不行，因為郵政系統很重視制服。郵政系統之所以每年給每位雇員提供的制服補貼總計近300美元，正是因為它堅持要求雇員工作時必須穿制服。
制服還包括鞋子和襪子。而且由于大量雇員必須在各種天氣里從事戶外工作，所以才有了官方的橡膠套靴，還有20款之多的、應對各種天氣狀況的黑鞋子和3款雨衣。
從1870年代到1950年代，鐵路是郵件運輸的主要方式。在小型USPS郵局，火車上的郵遞員會扔一袋郵件，幾秒鐘后，接住另一個裝滿鎮上外發郵件的郵件袋（完成這一整套流程火車不會停下來?。?/p>
1906年美國有州開始使用摩托車來投遞郵件
郵局也會提供防風雨的派克大衣以及沖鋒衣和厚毛衣，而且郵政系統也會與時俱進，給女性提供郵政特有的孕婦裙。
電影《心靈郵局》
郵政業顯然是個絲毫不吝于表現其愛國精神的行業，在所有夾克、馬甲和沖鋒衣上，都有一英寸寬的水平條紋，顏色當然是紅、白、藍相間的。
郵政系統對制服的考慮十分周全，連襪子都是特制的。你要么穿郵政的白色襪子，要么穿郵政的藍色襪子，但白襪（通常為短襪，但也可以是配短褲穿的長襪）上部有兩條非常漂亮的深藍色條紋。
這些都可以通過郵件訂購，由經批準的制造商寄送到家，但很多大城市的郵局也會偶爾舉辦制服展覽會，制服制造商受邀參加，并在現場擺攤出售自己生產的制服。
這些琳瑯滿目的制服展示了人們無窮的想象力以及他們的品位，而且毫不意外的是，穿它們的人肯定很開心，而且值得信賴。
在阿拉斯加郵件過去是由狗拉雪橇遞送的，直到1963年，最后一條狗拉雪橇路線（從甘貝爾—薩沃加）被轉換為飛機路線。
#04 高高的廚師帽
只有廚師長能戴
在重視服裝設計、風格和時尚的人群中，一個普遍的共識是大肆浪費材料是顯示穿著者資歷深、地位高的一種方式。正是在這方面，高級廚師戴的完全沒必要那么高的廚師帽和外科醫生穿的完全沒必要那么長的白大褂就比我們所想的更有共通之處了。
醫生和廚師，跟魔術師一樣，從事的都是“變形”(metamorphosis)工作，醫生把病人的身體由壞變好（哎呀，有時候也會從活的變成死的），廚師把平淡無奇的有機材料變成令人難以抗拒的美味佳肴。二者都主宰著某種“神秘力量”，而且要恰如其分地展現神技，他或她就必須穿著得體才行。
在這兩個行業中，職業等級常常都是通過制服來體現的。醫學生和住院醫師穿白色的短袖大褂。見習廚師則戴下垂的帽子（法律規定所有處理食物的人都必須遮蓋和縛住頭發），驕傲豎起的高高的廚師帽只有廚師長才能戴。
這種帽子也有自己的高級都市傳說，其中一個就是古老的迷信，認為這種帽子必須要有100個褶，如果沒那么多的話，起碼要有48個褶（沒人知道為什么）。
廚師帽上可以看到褶子
廚師穿的制服仍然是一種罕見的貴族傳統，歷經過去兩個世紀的時間而鮮少變化（除了改用紙質廚師帽）。人們非常精確地描述這種制服，并且滿懷自豪感地去穿戴它。除了白色的帽子，還有棉質高領白色上衣，有兩排紐扣和挽起的袖口。褲子要么是白色的，要么是黑白犬牙格的。
令人不快的是，有些當代廚師的褲子上印著小小的蔬菜圖案（洋蔥、朝鮮薊和胡椒），顯示出表現可愛的時代在各處都留下了印記。
這些都是很嚴肅的事情，只需要去那些培養抱負遠大的廚師的學校里看一眼就會明白。
上個世紀的廚師們戴著白色廚師帽
就像醫生的白大褂一樣，白色的廚師服也展示著廚師對清潔有極為苛刻的標準，盡管有喬治·奧威爾的《巴黎倫敦落魄記》(Down and Out in Paris and London)中精彩呈現的那種顛覆性的餐廳廚房場景偶爾存在。
奧威爾對他曾經作為洗碗工工作過的一家非常時髦的餐廳這樣描寫道：
“廚房越來越臟，而老鼠的膽子也越來越大，盡管我們抓住了幾只。環顧那間骯臟的房間，生肉雜陳于地板上的廢物和垃圾之中，凝著廢油的平底鍋隨處亂放，而洗碗池早就堵了，上面裹著一層油脂。我曾經納悶兒，不知道世界上還能不能找到一家比我們這兒更糟糕的餐廳?！?/p>
但奧威爾的三個廚房同事“都說他們曾經見過更臟的”。作為廣為人知的“夸張大師”，奧威爾最后總結：“我永遠不會再到一家看上去時髦的餐廳里用餐了?！?/p>
《巴黎倫敦落魄記》英文版書封
廚師在廚房穿的白色制服當然能在一定程度上抵消奧威爾描寫的細節帶給人的震撼。但我們仍然會想，為什么要穿白色呢？
這里并不是要過分強調相似之處，有人可能會想到“whitewings”（道路清潔工）這個詞，用在一身白色的男人身上。這樣的男人手上拿著掃帚、鏟子，推著帶輪子的垃圾桶，他們曾在舊世界跟在閱兵隊列后面，專門處理馬糞。
他們的白色展示的是，他們所做的事情必定存在什么完美之處，以及他們對于公共衛生而言幾乎有著科學上被證明了的不可或缺的價值。
#05 黃銅紐扣永遠都
不會失去吸引力
陸軍和海軍人員的軍禮服上釘有許多在民用制服上很少看到的閃亮紐扣。當然，它們是由黃銅制成的，而對于某些高級別職位，它們實際上是鍍金的。
對小男孩和有孩子氣的人來說，黃銅紐扣似乎特別有吸引力。這樣的例子有很多，比如亨利·奧倫施泰因在他關于大屠殺的回憶錄中寫道，“穿上帶有金色紐扣的藍色新校服，我感到非常興奮”。那是20世紀30年代，奧倫施泰因即將就讀波蘭的中學，而如同天意，那時的他并不知道今后將經歷一段夢魘般的生活。
電影《辛德勒的名單》
作家布斯·塔金頓的著作《男孩彭羅德的煩惱》(Penrod)把公開的種族隔離制度和普遍的優越感視為理所當然。成書年份很好記，是1914年，那時還沒有人能預測到未來會出現一個對少數族裔也講求政治正確和公平的時代。在書中，彭羅德和他的朋友們談起了一個話題：長大后想干什么。
赫爾曼說：“我想成為一個鐵路工人！……要當行李員！我叔叔現在就是行李員，純金紐扣。哦，哦！”
彭羅德說：“將軍的紐扣比行李員的紐扣多很多呢……”
赫爾曼說：“行李員可以過上最好的生活?！?/p>
因此，當發現“老小孩”喬治·S.巴頓將軍對黃銅紐扣情有獨鐘時，我們一點兒也不感到驚訝。
第二次世界大戰期間，按照一條極少被援引的傳統規定，即允許高級將領自行設計制服，巴頓找來裁縫，讓他給自己量身定做了一件艾森豪威爾夾克，前襟自上至下有4顆成排的鍍金紐扣，兩個胸袋上各有一顆鍍金的口袋蓋扣。
電影《波斯語課》中的紐扣軍裝
鍍金紐扣的爭議由來已久，因為按照節約法令的規定或資產階級的品位，有些人是被禁止使用該類紐扣的，因而也就引起了他們的憤怒。
1886年，美國圣殿騎士團因在制式禮服大衣上使用金光閃閃的鍍金紐扣而非規定的黑色紐扣，遭到上級機構的嚴厲斥責。自16世紀法蘭西國王弗朗索瓦一世穿一件帶有15000顆金紐扣的服裝亮相以來，鍍金紐扣就已經成為貴族的象征，并由此牢牢地確立下來。到18世紀時，鍍金紐扣已經廣泛出現在紳士的外套和馬甲上，并成為一個顯著特征。19世紀30年代，西點軍校的學員穿的是高領又齊腰的黑色燕尾夾克，夾克上有三排豎著排列的鍍金紐扣——右側一排，左側一排，中間一排。所有紐扣都是從腰部向上排起，但左右兩側的紐扣一直排到肩部，并組成V字形，似乎是在表現和強調著裝者的男子氣概。
順便一提，有趣的是，鍍金紐扣總是以一定數量出現在衣服上，極少單顆使用，數量通常是偶數，而且兩邊對稱。
在影片《泰坦尼克號》中，船長史密斯的衣服上有10顆紐扣，分兩排，豎著排列，每排5顆，仿佛是為了遵循現代主義時期以前的平靜日子里被人們高度重視的形式原則和平衡原則。
船長的制服
19世紀，鍍金紐扣已經可以用來表現官方的地位和權威，并發展成慣例。那時，移民美國的統艙乘客，每每看到穿鍍金紐扣制服的人走上前來，就心驚膽戰。在英國軍隊，保持鍍金紐扣的亮度顯得尤為重要。
在美國，最知名的黃銅紐扣生產商可能是沃特伯里紐扣公司。該公司今天仍在為皇家海軍供貨。這些紐扣都是純黃銅紐扣，通常會鍍上24K金。對那些認為他們的運動上衣（比如網球毛衫）會帶有某種氣息的男人（比如游艇所有者等超級富豪或上流社會人士）來說，黃銅紐扣可能永遠都不會失去吸引力。
#06 喜歡扮軍人的海明威，
半個“怪胎”
如果因為海明威喜歡扮軍人就說他是個“怪胎”，這并不公平。他從來沒有真正當過軍官，甚或士兵，但他目睹過戰爭，開始是作為第一次世界大戰的救護車服務隊隊員，后來則作為記者參與了西班牙內戰，最后一次在第二次世界大戰期間在歐洲當記者。
他很了解步兵戰斗，因此能在《永別了，武器》以及很多短篇小說中毫無錯漏且文筆精彩地描述它們，但他從來都不是一個戰斗人員，而這種角色以他的男子主義看來，并不值得大肆宣揚。
在第一次世界大戰中，他作為紅十字會救護車司機在意大利北部服役，屬于美國志愿救護車服務隊的一員。他的一個職責是騎自行車到前線給抵御奧地利敵人的意大利部隊官兵分發巧克力、香煙之類的補給品。
因為他擁有中尉軍銜，他穿的制服是美國陸軍軍官的制服，帶有高級的皮綁腿。盡管戰后當他和伊利諾伊橡樹公園的國內讀者在一起時，他常常喜歡戴著一頂“意大利軍帽”，他卻從未隸屬過任何意大利軍隊。
他總是在可能的時候穿意大利軍官制服，這種制服有更加紳士的大翻領和領帶，而不是美軍的高領制服。
海明威的這種糟糕的個人軍事幻想可以歸因于他所生活的時代，那時候到處都是軍裝，而且人們認為這些制服代表著一種讓人向往的男子漢氣概。海明威想當一個穿制服的英雄，而他可能確實曾經是這樣一個令人敬仰的英雄。但遺憾的是，他只是一個作家，而這正是所有麻煩的根源。
曾作為戰地記者參戰的海明威
#07 馬克吐溫：深色西服很乏味
跟D. H.勞倫斯一樣，馬克·吐溫也覺得男性在商業活動和參議院里穿傳統的深色西服很乏味，而且會冒犯人。
1905年12月，馬克·吐溫前往華盛頓就版權法發表觀點。他穿了一件白色西裝，這引發了一些批評。他為此辯解說，他喜歡那些明亮而且顯眼的顏色，而討厭男性通常穿的深色和暗色衣服，那種衣服會讓他感到傷感和憂郁。
常穿白色西服的馬克吐溫
他還說，他偏愛“中世紀的服裝，那時的衣服充滿了各種色彩、羽飾和色調絢麗的其他裝飾”。他還補充說，“每當我去劇院看到一群男人穿著令人生厭的同色衣服時，我就想起一群烏鴉……男人沒理由不穿顏色更亮麗的衣服，尤其在這昏暗的冬天”。
跟勞倫斯不同，馬克·吐溫會穿著他欣賞的奇裝異服，他寫道：“當一個男人接近71歲的時候，像我這樣，他會穿他最喜歡的衣服?！?/p>
本文摘編自
《制服》
副標題：你穿什么決定你是誰
作者：[美]保羅·福塞爾
譯者：馬俊杰 / 陳召強
出版社：中信出版社
出版年：2023-05
編輯 | 李諾亞、Liz
主編 | 魏冰心
知識 | 思想 鳳 凰 讀 書 文學 | 趣味
