據時尚商業快訊，Gucci周一宣布Maria Cristina Lomanto為執行副總裁兼品牌總經理，這是品牌新設立的職位。上任后，Maria Cristina Lomanto將專注于協調Gucci系列產品的零售和營銷業務，具體為視覺營銷、美妝和眼鏡許可以及零售培訓等，并向首席執行官Marco Bizzarri匯報。
與此同時，Gucci現任美洲區商品銷售和庫存規劃高級副總裁Phillip Prado將晉升為全球首席商品官，Davide Tosi則被任命為成衣全球首席營銷官，他們將向Maria Cristina Lomanto匯報。
Gucci還新設立了大中華區時裝業務總裁一職，由Tiffany前大中華區與北亞區總裁Laurent Cathala擔任。Laurent Cathala預計將在6月底就職，常駐上海，大中華區所有領導團隊都將向他匯報，Laurent Cathala則直接向Marco Bizzarri匯報。
值得關注的是，此次是Gucci近三年來發生的最高級別任命和最大規模的人事變動，有業內人士猜測，開云集團此舉或意味著Marco Bizzarri將逐漸退居二線，及時為品牌引進新的管理人才，以維持增長動力。
經過一系列的調整舉措，Gucci已回到快車道。2021年，在開云集團業績中占比過半的Gucci收入大漲30.8%至97.3億歐元，超過2019年的96億，營業利潤也大漲42%至37.15億歐元。
受益于竹節手袋的成功推出以及品牌紀念100周年系列產品和營銷活動獲得的積極反響，Gucci第四季度的收入增幅錄得近35%的強勁增長至30.69億歐元，較第三季度的4.5%明顯提速，幾乎是分析師平均預期的兩倍。
與2020年相比，2021年Gucci所有主要產品的收入均錄得非常強勁的增長，目前該品牌有53%的收入來自皮具手袋，19%來自鞋履，15%來自成衣，珠寶手表和其它業務的收入占比分別為6%和7%。
開云集團還是目前行業內電商業務表現最強勁的奢侈品集團，在線業務的滲透率在兩年內翻了一倍，去年僅自營的電商銷售額就大漲55%，首次突破20億歐元，在零售銷售額中的占比為15%，連續四個季度較疫情前錄得三位數的增長。
開云集團相關負責人還透露，旗下品牌涵蓋第三方電商平臺整體在線收入同比也大漲27%，與2019年相比大漲89%，在集團總收入中的占比約為22%，遠高于2019年時的12%。
按品牌分，核心品牌Gucci自營電商收入同比增幅超過55%，與2019年相比大漲163%，Saint Laurent電商業務同比錄得近82%的增長，是2019年的三倍，Bottega Veneta電商收入增長最顯著，是2019年的四倍。
不過在競爭激烈的奢侈品行業，容不得一絲松懈，有分析預計2022年全球奢侈品消費增速將會放緩，奢侈品牌要想維持增長需要更多的突破，而人才是核心競爭力之一。
或許是嗅到了這一點，智能零售機構Nextail的一項研究最近發現，2021年時尚行業新任命的CEO與上一年相比雖然減少了20%，但奢侈品牌卻在這一年發布了最多的CEO任命，新CEO人數同比增加80%，占據時尚行業CEO任命總數的近20%，新一輪人才爭奪戰的鐘聲已經敲響。
其中最受矚目的是Chanel于去年底突然做出的人事任命，宣布來自聯合利華的Leena Nair為新首席執行官。Leena Nair已于1月在Chanel的倫敦總部任職，與Gerard Wertheimer共同擁有Chanel的法國億萬富翁Alain Wertheimer則擔任全球執行主席。
分析人士認為，Chanel看中的是Leena Nair此前為聯合利華的人力資源主管和執行委員會成員的背景。她以管培生身份加入聯合利華后，為該快消巨頭效力長達30年。在聯合利華時期，她就被稱為集團第一位女性、第一位亞裔以及有史以來最年輕的首席人力資源官。
Burberry、Alexander McQueen、Versace和Salvatore Ferragamo也在過去不到一年之間完成了CEO的輪換。
目前，Burberry前首席執行官Marco Gobbetti已加入Salvatore Ferragamo，Versace前首席執行官Jonathan Akeroyd則加入Burberry，其職位由Alexander McQueen首席執行官Emmanuel Gintzburger接管。
Salvatore Ferragamo還于近日宣布26歲的Maximilian Davis為創意總監，被視為品牌加速年輕化的訊號。
相較之下，Gucci已被Marco Bizzarri和創意總監Alessandro Michele這一“黃金組合”領導將近7年，日趨模式化，亟需新的人才加入。為確保團隊穩定，在此時設立品牌總經理一職或許是活化團隊的最佳方式。
資料顯示，Maria Cristina Lomanto職業生涯始于Jil Sander，隨后加入Yves Saint Laurent的批發部門，在Prada集團內擔任過皮具采購和營銷總監等重要職位后，于2019年獲得Tod's集團青睞，受邀接管Roger Vivier，出任首席執行官，擁有長達20年的奢侈品相關經驗。
在Maria Critina Lomanto的領導下，低迷許久的Roger Vivier通過發力珠寶領域、推出高定手袋、任命新代言人等方式重新回到年輕人的視線中，再次迎來黃金期。
2021年，Roger Vivier銷售額大漲43.5%至2.29億歐元，較2019年也錄得16%的強勁增幅，是Tod's集團表現最好的業務，也是唯一一個恢復至疫情前水平的品牌。
仔細觀察便可發現，無論是產品上還是運營上，Gucci面臨的挑戰和三年前的Roger Vivier極其類似。
據Miss Tweed消息，LVMH旗下現金奶牛Dior的增長潛力、品牌知名度和吸引力均已超過Gucci。此前更有報道預估Dior近三年來的銷售額猛漲兩倍，去年逼近60億歐元。
另據Brand Finance發布的2021全球奢侈品牌價值50強排行榜，Gucci雖成為最具價值的奢侈品牌，但品牌價值錄得11.2%的下滑，Dior則大漲13.9%，沖進前十，位列第9名。
為擴大品牌在消費者中的影響力，Gucci已開始向第三方品牌或設計師借力。
繼去年與Balenciaga的The Hacker Project系列大獲成功后，Alessandro Michele主導的Gucci 2022秋冬《Exquisite Gucci》時裝秀中出現了運動服飾品牌adidas的三葉草標識和品牌logo，貫穿于整個系列，宣告了全球第二大運動品牌和第二大奢侈品牌的結合。
與此同時，Gucci與戶外運動潮牌The North Face的合作也在繼續，不斷釋出新產品。
Alessandro Michele打造的在線概念商店Gucci Vault更于今年初與歷峰集團去年收購的比利時奢侈手袋品牌Delvaux聯手，以Gucci Vault的配色為靈感打造了一個獨一無二的迷你手袋膠囊系列。
Alessandro Michele表示，在Gucci迎來100周年后，他將通過與外界持續互動來維持新生，自由地將一切納入到其自成一體的審美世界中，將Gucci作為方法論來看待和處理萬事萬物，打破行業固有的禁忌和框架。
除Delvaux外，Gucci Vault還將和ERL、Wales Bonner、Martine Rose和Vans等品牌聯手，同時繼續關注Collina Strada、Cormio 、RUI和Rave Review等合作過的設計師。
然而在去年4月的Gucci秀后，不乏批評意見認為Gucci與Balenciaga的互相入侵是低級的噱頭。他們指出，在Alessandro Michele加入Gucci的初期，每個系列本身就足以引發同樣的聲浪，現如今的創新居然只剩下互相“聯名”，恰恰證明了當前行業的匱乏。
運營方面，逐漸把天平向直營業務傾斜的Gucci盯上元宇宙，希望借這一東風搶占年輕流量。
繼今年2月與美國設計師潮玩和動畫娛樂公司Superplastic合作推出一系列CryptoJanky NFT和手工陶瓷雕塑作品后，Gucci又將與NFT項目10KTF合作推出10KTF Gucci Grail，包括一個名為“New Tokyo”的虛擬世界，用戶可在其中購買虛擬的時尚配件，裝扮一個與10KTF創始人Wagmi-san同名的虛擬人物。
2月中旬，Gucci還通過Twitter宣布，品牌在Sandbox中購買了虛擬土地用于開設虛擬概念店“Gucci Vault”，旨在為消費者創造一種全新的互動體驗。
盡管有分析認為，元宇宙的出現為品牌提供了新的零售體驗可能性，通過把現實世界與虛擬世界相融合，進一步縮短品牌與消費者之間的距離，讓品牌能夠更好地把創意和產品傳達給消費者。但也有業內人士擔心，元宇宙現階段的發展并不成熟，會是時尚行業的又一個泡沫。
Marco Bizzarri對此觀點并不介意。“Gucci不害怕在許多領域成為先行者，并將繼續采用這種思維方式挑戰現狀。”他強調，正是不斷挑戰規則的勇氣和好奇心驅動著Gucci與時俱進，保持最佳狀態。
據投行杰富瑞的一份報告，隨著加密貨幣價格的飆升，一批35歲以下的美國投資者開始用他們套現的利潤購買奢侈品，以及投資藝術品。預計他們在NFT藝術品和高價服飾上的消費將進一步推動奢侈品銷售超過疫情之前的水平。
正如Marco Bizzarri本人所說的，“時尚行業無時無刻都充滿了變數，傳統和規則隨時都會被推翻，消費者才是真正的主導者”，Gucci與Balenciaga合作、發力元宇宙等舉措是創新還是一時的噱頭尚未有定論。
有分析人士直言，開云集團在這個時刻新增品牌總經理一職，讓Maria Critina Lomanto加入，無疑給Gucci的未來多一個選擇，同時也是對Marco Bizzarri敲醒警鐘，“集團留給他的時間不多了”。
除Gucci外，開云集團旗下品牌Yves Saint Laurent去年全年收入也大漲44.5%至25.21億歐元，創歷史新高，營業利潤大漲28.3%至7.15億歐元。在假日季的驅動下，該品牌第四季度收入大漲46.8%至8.22億歐元。
Bottega Veneta收入同樣錄得24.2%的增長至15億歐元，直營和批發業務分別錄得29%和16%的增幅，營業利潤上漲19%至2.86億歐元。第四季度，該品牌銷售額增長13.7%至4.32億歐元。報告顯示，手袋和鞋履是Bottega Veneta最主要的收入來源，皮具產品占比為71%。
在Balenciaga的推動下，開云集團其它品牌部門去年收入大漲43%至32.64億歐元，營業利潤猛漲2.5倍至4.59億歐元。在Lyst最新發布的第四季度熱門品牌榜單中，Balenciaga超過Gucci蟬聯最受歡迎奢侈品牌。
除Balenciaga和Alexander McQueen等品牌外，該部門旗下的珠寶品牌表現強勁，寶詩龍在新市場取得成功，Pomellato 繼續以非凡的速度增長，中國奢侈珠寶品牌Qeelin也在加速擴張。
可以肯定的是，經歷了3年高潮和3年的低谷后，Gucci又站在了一個新的十字路口。不同的是，這一次Gucci不再是開云集團的“必選項”。為了抓住時代脈搏，奢侈時尚行業殘酷的輪換定律從未改變。
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